作者：山陽國小校長 王派仁
「米粉炒吃到飽」這句從小就聽聞長輩傳述的諺語，在兒時很難體會其意涵，或許是小時候並不會特別喜歡吃米粉，但是隨著年紀增長，卻漸漸愛上這道食物，也慢慢體會到這句話的意涵。
台灣的大街小巷常看到賣米粉的店家或攤販
老一輩的人們則常常提到，早年大家的生活都很清苦，除了逢年過節這些特定的時間，平常就只有感冒或生病的人，才有資格吃米粉或喝一碗熱騰騰的米粉湯。
至於現在的人要吃碗米粉並不會覺得有什麼稀奇，就算沒空自行料理，路邊也隨處可見賣炒米粉的攤位。此外，像是廟會、選舉人造勢、社區活動等，主辦單位為了讓來參加的人們能夠先把肚仔墊飽，炒米粉絕對是不可或缺的要角。
廟會、選舉人造勢、社區活動等，炒米粉絕對是不可或缺的要角
米粉是很多台灣人喜愛的食物之ㄧ，一般說得出來的米粉佳餚就不少，最基本的就是炒米粉、米粉湯，另外像是米粉芋、金瓜米粉、烏魚米粉…等。而文學界中喜愛吃炒米粉的代表性人物之ㄧ，就是鄉土文學作家黃春明。
其實黃春明不只喜愛吃炒米粉，對於米粉更是有其一套獨特的哲學，常常在作家的聚餐中，露一手炒米粉。黃春明常說：「米粉是一種很憨厚的食物，甚至有點笨，你餵它什麼，它就變成什麼。因為米粉是乾的，重點在於米粉下鍋炒作之前，那鍋爆香的湯汁；湯汁的味道完全左右了米粉的味道」。
只是台灣人愛吃米粉，但是卻不見得說得出來米粉的起源。據說，米粉的起源是因為一千七百多年前晉朝的「五胡之亂」–「華人南遷閩浙者，仍以稻米榨條而食，即當今之米粉也」。然而，也有一些文獻指出，米粉的起源甚至可以遠溯自更早的戰國之際。至於台灣的米粉則石隨著早年福建移民來到台灣，如今已經落地生根，不能遍及台灣各地，更超越了時間的考驗而不斷流傳。
一般來說班米粉分成「炊粉」與「水粉」兩者之間最主要的差別是在於炊粉是以蒸氣蒸熟；水粉則是以滾水熟成，再以冷水沖洗，使得米粉絲經過熱漲冷縮的製程，而兼具彈性與滑溜順口。
米粉雖然好吃，但是高溫的工作環境，卻是米粉師傅的一大考驗
米粉好不好吃，決定在米粉本身是否夠Q，而關鍵就在「水」。清末的李德和，是一位非常著名的女詩人、畫家，曾經寫過一首題名為「米粉井」的古詩：
水淡泉深入上乘。充營米粉固堪矜。幾回浩刼偏無恙。濟世奚論衰與興。
從詩中，我們可以發現詩人對這口水井水質的讚賞，這口井的所在位置據聞是在嘉義舊東城門外。米粉製作完成後，接下來就是「風乾」。所謂的「三分日頭七分風」，所以晾米粉的竹笓都是大約以四十五度的方式斜放。其目的就是增加更大的受風面積。
在米粉的故鄉–楓仔坑，還可見到傳統的「曬」米粉。
著名的作家林文月在她的「飲膳雜記」一書中，有一篇「炒米粉」的散文。有人以為這一篇文章更稱得上是「炒米粉」食譜中的聖經，但更重要的是，在這篇白描為主的文章中，卻可窺見真實的情感，而這份情感是奠基在「兒女的味覺記憶中，總認為自己母親的炒米粉是世界上最好吃的」。
除了吃到飽，米粉也已經具備了心理、精神層次的滿足，甚至具有集體的、文化的深度意涵，成為人們一種可以懷念母親、追尋家鄉，甚至是身份認同的食物。
怎麼樣，看完筆者的文章，是否也想來一碗炒米粉…